Gioia De est une cucina sociale dans le Vieux-Port, et l'expression fait beaucoup de travail : c'est l'Italie que tout le monde connaît déjà — pâtes fraîches, vin ouvert sans trop de cérémonie, tables qu'on ne quitte pas à la hâte — servie avec une intention plutôt plus marquée que cette familiarité facile ne le suggère. L'élégance italienne chaleureuse est la description que la maison en donne elle-même, et l'équilibre se maintient dans les deux sens : rien ici n'est guindé, mais rien n'est négligé non plus. La cuisine travaille la tradition italienne par la simplicité et la générosité, avec des ingrédients frais, des producteurs locaux, et des préparations faites maison, et chaque assiette est conçue pour être partagée plutôt que gardée jalousement.
Le dîner s'ouvre au registre des amuse-bouches et des petites choses à grignoter — olives chaudes marinées avec zeste d'orange et herbes fraîches (9 $), focaccia avec beurre fouetté (6 $), ricotta fouettée avec miel et pâte de truffe (15 $), et bâtonnets de mozzarella frits avec marmelade de prosciutto et marinara épicée (16 $). Suivent le cru et le curé, la partie la plus discrètement ambitieuse de la carte : huîtres avec une mignonette negroni (six pour 23 $, une douzaine pour 42 $), un cocktail de crevettes avec sauce de tomates cerises et aïoli giardiniera (27 $), tartare de bœuf tranché au couteau avec raifort, jaune d'œuf confit, pecorino et taralli (26 $), crudo de hamachi avec pomme verte, crème fraîche, câpres frits et bottarga (27 $), bresaola della Valtellina avec cerises marinées au vin rouge et pistaches (25 $), et un prosciutto du Québec des Cochons Tout Ronds avec crostoli et marmelade d'abricot (24 $). La burrata de Pouille a sa propre section, en trois versions — classique avec tomates anciennes et basilic, salée avec anchois de Cetara et tapenade d'olives noires, ou sucrée avec figues rôties (25 à 26 $). Les pâtes incluent campanelle avec petits pois frais, morilles, ricotta et menthe (31 $), paccheri avec saucisse, fenouil et piment (27 $), mafaldine sous un ragù blanc de sanglier (29 $), et vesuvio dans une sauce rosée avec piment calabrais et mascarpone (26 $) ; les pizzas coûtent 22 à 23 $, allant de 'nduja avec poivrons rôtis et origan Pollino à un pepperoni croustillant avec miel épicé, mortadelle avec stracciatella et pistache, ou une végétarienne aux fleurs de courgette, courgettes marinées, ricotta et citron confit. Les spécialités plus importantes — branzino avec vinaigrette aux agrumes brûlés, fenouil et purée de courgette (41 $), une bavette de 8 oz avec chimichurri et pommes cuites quinze heures (38 $), crevettes tigre à la sauce piccata avec focaccia grillée (31 $), et un New York strip de 15 oz au prix du marché — sont les assiettes pour une soirée plus longue.
La carte des vins est choisie assiette par assiette plutôt que rassemblée pour l'effet, construite pour accompagner la nourriture, et le bar propose des cocktails signature à savourer soit au comptoir, soit apportés à la table.
Le déjeuner est la même cuisine sur un ton plus doux. Une table d'hôte à 31 $ propose en premier service une salade de Castelfranco amer et de radicchio avec stracciatella et noisettes, des bâtonnets de mozzarella, ou des demi-portions du hamachi et du tartare, suivies de la pizza blanche ou rouge du jour ou des pâtes du jour — avec branzino ou bavette disponibles en supplément — et terminées par le dessert et un espresso. Il y a aussi une carte à la carte à des prix plus abordables, avec un sandwich du jour à 18 $, et entre quatorze heures trente et dix-sept heures la liste des amuse-bouches continue pour ceux qui arrivent en fin d'après-midi. Sans hâte, généreuse et discrètement précise, Gioia De est le type de table italienne qui fait qu'une soirée au Vieux-Port s'étire plus longtemps que prévu.